Доставка

Компания «ОССД СФЕРА» осуществляет доставку своих изделий на транспортных средствах, специально подготовленных для перевозки оконных и дверных блоков - автомобили оснащёны специальными стойками для транспортировки светопрозрачных конструкций. За день до назначенной даты монтажа с Вами созванивается оператор службы доставки для уточнения времени доставки и проверки адреса, по которому будет осуществляться доставка конструкций. На следующий день в назначенное время к Вам приедут монтажники, которые встретят машину с Вашими окнами, разгрузят ее, выполнят подъем и приступят к монтажу.

От качества монтажа пластиковых окон зависит их дальнейшая эксплуатация, удобство пользования. Наши высококвалифицированные сотрудники производят монтаж пластиковых окон любой сложности.

Качественная установка пластиковых окон зависит от:

• Точности замеров  окон профессиональными инженерами - конструкторами;
• Качественного изготовления пластиковых окон;
• Установки пластиковых окон профессиональными монтажниками;
• Применения при монтаже высоких оконных технологий;
• Поэтапного контроля качества.

Внимание к каждому заказчику, ответственность и профессионализм – вот что отличает работу нашей фирмы. Мы выполним любой заказ, как стандартный, так и индивидуальный, независимо от степени сложности.

Демонтаж

Перед установкой новых пластиковых окон, нужно демонтировать старую раму. После демонтажа старых окон, проём остаётся открытым не более 30 минут. За это время помещение не успевает «остыть» и сбоев в работе отопительного оборудования не происходит. Демонтаж окон происходит последовательно, т.е. работы в следующей комнате начинаются по окончании работ в предыдущей.

Какие работы производят при демонтаже окон:

• Старые створки снимаются с петель;
• Аккуратно раздалбливается оконный проем, чтобы освободить и вынуть старую раму;
• Старая рама освобождается от гвоздей, дюбелей и прочих элементов, фиксирующих раму;
• Удаляется старый подоконник;
• Монтажный проем освобождается и очищается от старого цемента, ветоши.

Монтаж

Монтаж окон осуществляется в несколько этапов:

• Пластиковые окна освобождается от штапиков, створок, стеклопакета (В случае глухого застекления);
• В освобождённый от старого окна оконный проём вставляется коробка (без створок), конструкция выравнивается по уровню;
• В рамах пластиковых окон сверлятся отверстия для анкеров;
• Наклеивается гидроизоляционная лента с края внешней стороны рамы на боковые поверхности и сверху. При необходимости гидроизоляционную ленту разогревают строительным феном до ее полного расширения;
• Рама пластикового окна устанавливается в оконный проем с помощью распорных клиньев. При этом обращается внимание на расположение рамы. При однородной стене (без четверти) рама должна быть расположена на расстоянии не менее 120 мм от наружного края стены;
• Проверяется правильность зазора между четвертью и рамой 5-20мм, а также зазор между рамой и стеной 20-40мм;
• Горизонтальные части рамы выставляются по уровню;
• Выставляются вертикальные части рамы с помощью уровня в двух плоскостях;
• Рама закрепляется в оконном проеме с помощью крепежа и опорных колодок, так, чтобы вертикальные стороны рамы были углублены на одинаковую величину за четвертями стены. В качестве крепежа используются анкера и анкерные пластины. Минимальная глубина установки анкера в стену - 40мм (согласно ГОСТу 30674-99). Во время крепежа рамы обязательно контролируется правильность установки рамы по горизонтали и вертикали, равенство диагоналей рамы, надежность крепления рамы в проеме, не допускать прогиба профилей в трех плоскостях;
• Удаляются установочные прокладки и клинья. Опорные колодки должны быть утоплены в стену на 10-15 мм;
• Далее вырезается и устанавливается отлив. Отлив прикручивается к раме саморезами с шагом 250-350 мм и 2 дюбель-гвоздями к стене (по возможности);
• Навешиваются створки и вставляются стеклопакеты в глухие секции. Если стеклопакеты глухих секций будут мешать дальнейшей работе, то их можно установить позже, либо установить не полностью защелкивая штапик;
• Заполнить оставшийся зазор между рамой и оконным проемом монтажной пеной на 2/3 его глубины. После расширения пена должна заполнить зазор на всю толщину рамы (изменение формы рамы в результате расширения пены не допускается). Если величина зазора больше 35-40 мм, допускается использование дополнительных вкладок из сухого дерева, пенопласта и т. п., при условии что тепло- и гидроизоляция шва не ухудшится;
• Отрегулировать фурнитуру и петли открывающихся створок;
• Установить водосливные колпачки, декоративные накладки на петли, а также защитные колпачки на анкера, видимые при открывании створок или дверей;
• Устанавливается пластиковый подоконник. При установке пластикового подоконника в помещении учитывается следующее: расстояние между подоконником и источником нагрева (тепла) должно быть не менее 12 - 15 см. Также не следует нарушать теплообмен рядом с окном, т.к. это может приводить в дальнейшем к образованию конденсата на окнах;
• На следующий день после монтажа пластикового окна осуществляется установка откосов. Это обусловлено тем, что для качественного схватывания монтажной пены необходимо не менее 10-12 часов.

Вынос мусора

В процессе проведения монтажных работ, как и при иных построечных работах, неизбежно образуется строительный мусор. Монтажники компании «ОССД СФЕРА» собирают мелкий строительный мусор в мешки и выносят его на лестничную площадку*.

* По желанию Заказчика, за дополнительную плату, производится вывоз мусора. 

Монтаж откосов

• Новые пластиковые откосы вырезаются из сенвич-панелей;
• В случае необходимости на проем наклеивается с помощью монтажной пены пенопласт;
• На панель с нелицевой стороны наносится змейкой пена монтажная и спустя 3-5 минут панель прикладывается к раме на свое место;
• Вырезаются и устанавливаются закрывающие уголки;
• Стыки и примыкания обрабатываются жидким пластиком (космофеном) или силиконом.

Гарантия

«ОССД СФЕРА» предоставляет гарантию на изготовление и монтаж всей продукции. Если монтаж выполнен по системе illbruck (внутри следующий текст)*, владельцу пластиковых окон и дверей предоставляется 5-летняя гарантия на все монтажные работы. Гарантия на «обычный» монтаж окон –4 года. Владельцы коттеджей и загородных домов, заказавшие пластиковые окна (при условии полного остекления дома нашими специалистами), получают дополнительный год гарантии на монтаж. Таким образом, срок гарантии составляет уже 5 лет.

"ОССД СФЕРА" - это качественные  светопрозрачные конструкции.

Схема монтажа окон ПВХ  с применением системы изоляционных материалов Illbruck (Илбрук)

Илбрук (Illbruck) — фирма Германии, первая представившая на отечественном рынке порядок уплотнительных лент для наилучшего производства монтажных швов окна. Эта система полностью отвечает современным европейским и российским техническим нормам и стандартам по изоляции оконных швов и соответствует нормам по энергосбережению.

illbruck является первым производителем, создавшим систему “i3”, имеющую сертификат института оконной техники г. Розенхайм (Германия), которая полностью отвечает современным европейским и российским техническим нормам и стандартам по изоляции оконных швов и соответствует нормам по энергосбережению.
Система изоляции оконных швов illbruck “i3” дает отличные результаты для всего многообразия конструкционных решений: шесть компонентов системы для внешнего и внутреннего уровней изоляции, а также теплозвукоизоляционный компонент позволяют выбрать комбинацию материалов в соответствии с любой монтажной ситуацией Независимо от материала оконного профиля Вы можете решить, какие изоляционные материалы системы illbruck “i3” наиболее подходят для конкретного стыка. В любом случае Вы получите результат, отвечающий всем требованиям современной изоляционной технологии.

При всем многообразии и гибком подходе в выборе изоляционных материалов и решений по монтажу пластиковых окон, принципиальная схема i3 выглядит так:

Как правильно подготовить квартиру к монтажу

Перед началом монтажных работ необходимо подготовить помещение, в котором будут устанавливаться окна/двери ПВХ. Грамотная подготовка обеспечит монтажникам беспрепятственный доступ к месту проведения работ и защитит имущество заказчика от случайных повреждений. Монтаж – это трудоёмкий, многоэтапный процесс, при котором неизбежно возникает пыль и строительный мусор.

• Предусмотрите пространство для старых окон на площадке за пределами квартиры;
• Предупредите соседей о том, что во время монтажа неизбежен шум от работы перфоратора;
• Накануне даты доставки подготовьте в квартире пространство недалеко от входной двери для размещения оконных конструкций, где они не будут Вам мешать до момента монтажа. По возможности застелите пол на этом пространстве;
• Спланируйте Ваше время таким образом, чтобы 2 дня (первый день - монтаж, второй день - отделка откосов) Вы (или Ваше доверенное лицо) смогли находиться дома;
• Освободите пространство от входа в квартиру до оконного проема;
• Постарайтесь освободить от мебели пространство, достаточное для проведения рабочими монтажных работ. Накройте мебель плотной пленкой (не рекомендуем Вам пользоваться газетами и тканью, т.к. эти материалы могут деформироваться, сдвигаться, оставляя поверхность незащищенной;
• Уберите ценные, бьющиеся, мелкие предметы с открытых полок, шкафов и комодов;
• Позаботьтесь о том, чтобы во время монтажа в помещении, где производятся работы, не было животных;
• Снимите шторы, освободите полностью окна;
• Застелите напольное покрытие плотной пленкойили плотным гофрокартоном (не рекомендуем Вам пользоваться газетами, стрейч-пленкой, тканью, т.к. эти материалы могут деформироваться, сдвигаться, оставляя поверхность незащищенной);
• Предоставьте специалистам по монтажу свободную электрическую розетку или удлинитель;
• Рекомендуем Вам не делать двойную работу и не менять защитную пленкудо конца второго дня монтажных работ -полного завершения отделки откосов. Это поможет Вам сэкономить Ваше время и силы и сохранить напольное покрытие и мебель в чистоте;
• Обращаем ваше внимание на то, что технология работы по монтажу откосов отличается от работы по монтажу окон: она производится одновременно во всех помещениях.

Замер и монтаж пластикового окна своими силами

1. Правило первое:
Человек, выполняющий замеры, должен обладать прекрасным пространственным воображением и аналитическим складом ума, быть хорошо знакомым с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтажа. Поверьте, симбиоз этих качеств встречается не так уж и часто, а воспитывается - не так уж и просто, поэтому в большинстве случаев обходятся меньшими требованиями в надежде на авось, а частенько возникающие проблемы пытаются решать “в рабочем порядке” (в течение нескольких лет). Так что же должен учитывать замерщик, дабы предприятие “не вылетело в трубу”, а монтажникам не пришлось ночевать на объектах?

2. Правило второе:
Замер будущего окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше (!) наружных размеров проема, дабы не “выпадать” наружу. А вот на сколько больше – зависит от множества малопредсказуемых факторов, которые мы рассмотрим ниже.

3. Правило третье:
Никогда не забывайте уточнить у заказчика, сохранятся ли очертания существующего проема с внешней стороны к Вашему следующему приезду. Ибо с него может быть удалена старая штукатурка, нашита вагонка, уложен дополнительный ряд кирпичей или бригада молодцов расширит его “до черт знает каких размеров” без предварительного уведомления. А Ваши претензии по этому поводу упрутся в: “НУ ЭТО ЖЕ БЫЛО ОЧЕВИДНО!”.

4. Правило четвертое:
Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Другими словами, чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проема как минимум на 30-40 мм по ширине и 15-20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить окно за счет специальных добавочных профилей, нащелкивающихся на коробку. 

5. Правило пятое:
Убедитесь, что Ваш вкус и вкус Вашего заказчика совпадают в отношении внешнего вида окна со стороны улицы. Ибо некоторым нравится, чтобы практически вся коробка окна замуровывалась в стену и не была видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей красе. И попробуйте доказать, кто из них прав. В том же случае, если предпочтителен первый вариант, не забудьте о возможных перекосах оконного проема (см.пункт 4.), дабы не перестараться и не спрятать внутрь стены не только саму коробку, но и край стеклопакета. Второй вариант является более предпочтительным из-за меньшей вероятности ошибок и меньшей тяжести их последствий.

6. Правило шестое:
Никогда не забывайте, что с наружной стороны окна снизу (а иногда и сверху) должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Это необходимо для того, чтобы гарантированно не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) обязательно следует герметизировать, например, силиконом. А вообще, отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте их соединения. Не следует также забывать и о подоконнике, который следует тоже устанавливать под окно (а не встык к нему), и герметизировать силиконом, что, с одной стороны, увеличивает механическую прочность соединения, а с другой – не допускает просачивания влаги через стык под подоконник. Для того, чтобы конденсат (если таковой образуется) не стекал под окно, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз (СНИП рекомендует уклон в 3 градуса).

7. Правило седьмое:
После того, как определитесь с размерами будущего окна – сравните их с внутренними (контрольными) размерами оконного проема (см.пункт 1). Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, оценить, насколько толстый слой штукатурки придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окошка, а также не придется ли “вгрызаться” в откосы, дабы Ваше окошко встало на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы выходило поменьше подобной глупой работы.

Лирическое отступление.

Уже не секрет, что при всем многообразии строительных материалов единственным применяемым на практике методом герметизации окна является заполнение стыка между оконной коробкой и стеной полиуретановой пеной. В списке неоспоримых преимуществ этого варианта идут: отличная теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей, простота использования и относительная дешевизна. Действительно, более технологичного метода на сегодняшний день нет. Но бездумное и неумелое применение этого способа чревато весьма неприятными осложнениями.

Во-первых, пена разрушается (темнеет и охрупчивается) под действием солнечного света и атмосферного воздействия, поэтому ее следует обязательно (!) защищать слоем герметика, штукатурки или, в крайнем случае, краски. Но достаточно взглянуть на свежеиспеченные фасады новостроек, чтобы убедиться в том прискорбном факте, что практически никто не только не штукатурит пену, но даже не удосуживается обрезать ее излишки, свисающие с козырьков и стыков, и приобретающие со временем “неожиданный” цвет.

Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом, поэтому ее следует обязательно (!) защищать от атмосферных осадков любым гидроизоляционным материалом (вполне подойдет силиконовый герметик или краска).

В-третьих, совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры на величину не менее 5%, а то и все 10% ! Ну и что? А то, что в результате этих периодических “втягиваний-выпячиваний” при слишком большой толщине стыка (8-12 см) коробка окна “гуляет” на величину 4-6 мм, что, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, а с другой – к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается - в зависимости от сезона. Таким образом установка "на пену", т.е. без механического крепежа, широко практиковавшаяся сразу после появления монтажной пены на рынке, не выдерживает никакой критики, не обеспечивает жесткого закрепления окна в проеме и не предотвращает распирание коробки пеной. В связи с вышеизложенным :

8. Правило восьмое:
Стремитесь к тому, чтобы ширина стыка между стеной и оконной рамой не превышала 3 см, особенно при больших размерах окна ! Тем более, что сделать это совершенно не сложно – все изготовители оконных профилей кроме основного набора, необходимого для изготовления собственно окна, обязательно производят полный набор дополнительных профилей, позволяющих увеличивать ширину коробки окна при неизменных размерах остекления. Эти профили специально сконструированы и предназначены для таких случаев, поэтому не стоит бояться, что окно станет “неполноценным”. Более того, я категорически не рекомендую экономить на таких расширителях, ибо жадный будет платить дважды. Но как трудно бывает объяснить Заказчику необходимость траты его денег на непонятные детали !

9. Правило девятое:
Дабы избежать серьезных недоразумений в будущем, обязательно нужно герметизировать наружный шов между рамой и стеной. Если все створки в окне открываются - больших проблем нет, наружные швы всегда доступны. А вот если имеются глухие части, то лучше герметизировать сразу, т.к. после того, как окно установлено и стеклопакеты в глухих частях поставлены на место, доступ к наружным швам прекращается, а снова снимать стеклопакеты, или, того хуже, вызывать альпинистов-штукатуров Заказчику не захочется.

Вообще-то, на этом пункте следует остановиться более подробно, т.к. возникает законный вопрос: “А чем лучше герметизировать?”. К сожалению, мне пока неизвестен одновременно: технологичный, универсальный и недорогой метод. Вся проблема состоит в том, что прилегающая к окну поверхность стены в большинстве случаев настолько неровная, а проем настолько перекошен, что ширина шва по периметру окна колеблется в пределах от 0 до 5 см (!). В таких случаях единственный выход – штукатурить, а затем красить, чтобы придать шву хоть какую-то эластичность на стыке с рамой. Если же ширина шва не превышает 15мм, то можно выбрать на свое усмотрение либо силиконовый герметик, либо использовать технологичную, но весьма дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ). Лично я считаю применение ленты оправданым только для герметизации верхних отливов (козырьков) при установке окон на балконах и лоджиях ввиду ее большой стоимости и потери гидроизоляционных свойств в несжатом состоянии. В остальных случаях имеет смысл использовать пастообразные силиконовые герметики ввиду их высокой адгезии к бетону и низкой стоимости. Следует, однако, надеяться, что в недалеком будущем на рынке появится что-нибудь более надежное, удобное и универсальное.

Ну а теперь, когда есть надежда, что Ваше новое окно имеет именно те размеры, которые позволяют его безбоязненно монтировать, а кроме того у Вас есть все необходимые материалы, можно обсудить некоторые тонкости этого процесса. Итак

Существует два общепринятых метода крепления оконной рамы: непосредственное крепление сквозь коробку и крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Так первый метод требует снятия с рамы всех створок и стеклопакетов на время монтажа, но позволяет крепить окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру окна, а не на пластик. Второй же метод упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Опять же, можно долго спорить, какой из них лучше, но на практике выбор метода определяется скорей личными вкусами монтажников и, частично, формой металлической арматуры внутри коробки. Лично я предпочитаю первый метод, так как он более универсален, гарантированно надежен и прост.

В остальном процесс монтажа достаточно очевиден: окно освобождается от всех стеклопакетов и навесных створок, затем пустая рама тщательно выставляется с помощью распорных колодок (клиньев) по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню, сверлятся отверстия в раме и стене для будущего крепежа по всему периметру окна, рама закрепляется с помощью специальных цанговых болтов, стеклопакеты и сворки возвращаются на место, а стык между окном и стеной герметизируется полиуретановой пеной. После этого остается только удалить защитную пленку с профилей, установить отлив и подоконник, загерметизировать стык со стороны улицы, отрегулировать фурнитуру, и процесс можно считать оконченным.

Однако в процессе выполнения следует учитывать следующее:

10. Правило десятое:
Не забудьте промаркировать все снимаемые штапики, которые крепят стеклопакет, чтобы впоследствии поставить их точно на прежнее место. Это необходимо потому, что в процессе производства окна необходимые размеры штапиков определяются точно по месту специальной мерной линейкой. И одинаковые, по идее, штапики оказываются разными по длине. Конечно, эта разница составляет всего 1-2 мм, но даже такая мелочь прекрасно заметна в месте стыка горизонтального и вертикального штапиков.

11. Правило одиннадцатое:
Учтите, что окно должно стоять (!) на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа. Ни в коем лучае не допускайте, чтобы окно “висело” на дюбелях, так как вес металлопластикового окна с двухкамерным стеклопакетом может достигать 150 кг, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Конечно, располагать эти колодки следует вблизи вертикальных элементов: по углам рамы и под вертикальными перегородками-импостами в раме.

12. Правило двенадцатое:
При выставлении окна по вертикали пользуйтесь только отвесом (!) с абсолютной осевой симметрией и острым кончиком. Ни в коем случае не пользуйтесь для этого планкой-уровнем, т.к. в большинстве случаев точность показаний таких уровней “не лезет ни в какие ворота”. По той же причине при нивелировании горизонталей рекомендуется пользоваться “дедовским” водяным уровнем, изготовленным из достаточно толстого прозрачного шланга, тем более, что этот же уровень необходим для установки нескольких окон на одной фиксированной высоте.

13. Правило тринадцатое (вот уж действительно “чертово”):
Тщательно следите за тем, чтобы не допустить попадание воды через крепежные отверстия внутрь центральной камеры. Это относится не только к крепежным дюбелям. Любой профиль сконструирован так, чтобы отводить наружу воду, просачивающуюся через первый слой уплотнения. Но первоначально эта вода может скапливаться в специальной канавке над центральной камерой, в которую вставлена металлическая арматура. И, будучи “вредной” по природе, эта вода может затекать под импост в месте его крепления к раме, либо просачиваться через отверстия для саморезов, которыми крепится внутренняя арматура. Кстати, одним из профилактических методов борьбы с все-таки появившейся водой в центральной камере могут служить несколько отверстий просверленных с нижнего торца коробки, и через которые скопившаяся влага может "уйти" в бетон (это, конечно, "не есть корошо", но все же лучше, чем промерзание).

14. Правило четырнадцатое:
При закручивании крепежных шурупов не стремитесь зажать их потуже. Иначе Вы сами можете не заметить, как окно примет бочкообразный вид. В любом случае, целесообразно после раскрепления еще раз проверить общую нивелировку окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.

15. Правило пятнадцатое (и пока последнее):
По окончании работ не забудьте удалить защитную пленку с пластиковых профилей. И не смейтесь над этим советом – это не просто желание довести работу до конца. Просто, если Вы этого не сделаете сразу, то уже не сделаете никогда. Все дело в том, что эта пленка не предназначена для длительной эксплуатации, и под действием солнца она быстро теряет эластичность и прочность и превращается в слой абсолютно не смывающейся краски, удалить которую  очень тяжело.